цитрусовые
Быстрый урожай с цитрусовых
Многие любители экспериментировать с экзотическими растениями высевают семена южных культур в различные ёмкости на подоконниках. Семена их, конечно, всходят, но потом таких экспериментаторов ждут разочарования: во-первых, наследственные признаки новых растений будут отличаться качеств материнского растения, во-вторых, эти растения длительное время растут, не вступая в плодоношение». Особенно долго не вступают в плодоношение непривитые сеянцы цитрусовых: урожая от них обычно ждут от 7 до 15 (а бывает и 20) лет. Столь длительная задержка плодоношения их можно объяснить слишком низкой освещенностью и влажностью воздуха в помещениях.
Значительно ускорить вступление деревьев, в частности цитрусовых в плодоношение, позволяет прививка. При этом прививка позволяет выращивать несколько видов или сортов на одном растении. Так, благодаря хорошей совместимости разных видов цитруса, к которым относится и лимон, и апельсин и мандарин, на одном растении на одну ветку сеянца любого из этих видов можно привить черенок или почку (далее будут приведены особенности прививок) сортового мандарина, на 2-ю – апельсина, на 3-ю – лимона. Здесь возможны разнообразные комбинации прививаемых видов, сортов и их соотношений. Но, самое главное, что привитые сорта начнут плодоносить уже через 3 года. Теперь об особенностях.
Прививать эти растения можно как черенком, так и почкой. Первым методом можно прививать почти в любое время, главное, чтобы к моменту прививки на ветке привоя (прививаемого растения) было несколько хорошо развитых почек. Что касается требований к подвою, то на этот счет существуют разные мнения. Одни считают, что стволик или ветка, на которую прививаете, был с карандаш, другие – что достаточно толщины 3-5 мм. Учитывая опыт прививок обычных плодовых деревьев, замечу, что привить в ветку или стволик толщиной с карандаш реальнее, так как легче сделать косой срез. Черенки рекомендуется нарезать длиной 5-7 см с 3-5 хорошо развитыми почками. Листовые пластинки лучше удалить, оставив лишь черешки. Черенки можно привить двумя способами: врасщеп и копулировкой.
При первом способе в расщепленный торец столика или веточки клином вставляют заостренный черенок-привой с двумя боковыми срезами на противоположных сторонах. Эту операцию лучше производить одним движением ножа для каждого среза, иначе при подравнивании срезы могут оказаться в разных плоскостях, и не будет достигнуто идеального совпадения соединяемых тканей: важно, чтобы совпали камбиальные слои. Срезы рекомендуется делать длиной 3-5 см. После вставки черенка место прививки необходимо плотно, с одинаковым натяжением обмотать полоской из пленки (некоторые предлагают полиэтиленовой, но она часто рвется, поэтому надежнее ПВХ, как более эластичная) так чтобы обвязка закрывала не только соединение привоя и подвоя, но и небольшие участки выше и ниже места прививки.
При копулировке единственный косой срез на привое нужно соединить с таким же на подвое. Оптимальная длина срезов при этом в 4-5 раза больше диаметра черенка. Способ имеет 2 разновидности: простой и улучшенный. Улучшенная копулировка отличается тем, что на срезах на расстоянии 1/3 от верхнего конца делается расщеп в виде язычка, позволяющего сжимать прививаемые компоненты, повышая устойчивость сочленения привоя и подвоя. При улучшенной копулировке срезы не просто совмещают, прикладывая друг к другу, а вставляют друг в друга таким образом, чтобы «язычок» привоя внедрился в расщеп на подвое. Прививка также заканчивается обвязкой.
Описанные выше способы прививки черенком хороши тем, что сроки их проведения не ограничены. Однако у них есть недостаток, заключающийся в не всегда высокой приживаемости. Случаи, когда тот или иной черенок не прижился, бывают обычно связаны с недостаточно ровным и гладким срезом и со смещением камбиальных слоев. Поэтому у недостаточно опытных прививальщиков приживаемость черенков может оказаться довольно низкой. В таких случаях лучше делать окулировки – прививки глазком. По вышеуказанным причинам он более популярен. Достоинствами способа является не только хорошая приживаемость (у опытных прививальщиков до 90%), но и экономное использование сортового материала (по сравнению с прививкой черенком в 6 раз), а также быстрота выполнения. Однако сроки выполнения ограничиваются временем интенсивного сокодвижения. Только в этот период кора легко отделяется от камбия, давая возможность вставить щиток с почкой под кору. Поэтому окулировку обычно рекомендуют проводить либо весной, либо летом, когда начинается рост и пробуждение побегов. Окулировка на цитрусовых делается также, как на обычных плодовых деревьях, растущих в садах (яблони, груши, сливы, вишни). Для окулировки больше подходят двухлетние растения с диаметром штамба не менее 7 мм, а лучше 1 см. Для улучшения сокодвижения сеянцы обильно поливают за несколько дней до прививки и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. Начинается окулировка с того, что делается Т-образный разрез: поперечный надрез до 1 см и вертикальный на 2-3 см. Затем, отведя кончиком ножа кору, быстро вставляют в Т-образный разрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Если через 2-3 недели оставленный на поверхности черешок желтеет и опадает – значит, все в порядке. Если он засыхает, то прививку придется переделать. Для большей вероятности успеха на 1 стволик лучше привить 2-3 глазка с разных сторон. В случае удачной прививки верхнюю часть подвоя следует удалить, вначале оставив шипик длиной 10 см, который после прорастания почки срезать его «на шип», после чего замазать варом. Кроме традиционной окулировки в Т-образный разрез существует окулировка вприклад. От обычной прививки почкой она отличается тем, что щиток с глазком не вставляют в разрез, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое.
Для повышения приживаемости прививок стволик ниже места среза рекомендуют обернуть кусочком влажной ваты или бинта, а сверху одеть на все деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Воздух внутри пакета остается более влажным, что благоприятно сказывается на срастании компонентов. После прорастания привитой почки надо удалять все образующиеся ниже побеги, так как они могут заглушить развитие привоя.
Другие способы размножения.
Если сортовой материал (черенки) у вас появится раньше сеянцев - есть смысл заняться укоренением черенков.
Глазком надежней
Описанные выше способы прививки черенком хороши тем, что сроки их проведения не ограничены. Однако у них есть недостаток, заключающийся в не всегда высокой приживаемости. Случаи, когда тот или иной черенок не прижился, бывают обычно связаны с недостаточно ровным и гладким срезом и со смещением камбиальных слоев. Поэтому у недостаточно опытных прививальщиков приживаемость черенков может оказаться довольно низкой. В таких случаях лучше делать окулировки – прививки глазком. По вышеуказанным причинам он более популярен. Достоинствами способа является не только хорошая приживаемость (у опытных прививальщиков до 90%), но и экономное использование сортового материала (по сравнению с прививкой черенком в 6 раз), а также быстрота выполнения. Однако сроки выполнения ограничиваются временем интенсивного сокодвижения. Только в этот период кора легко отделяется от камбия, давая возможность вставить щиток с почкой под кору. Поэтому окулировку обычно рекомендуют проводить либо весной, либо летом, когда начинается рост и пробуждение побегов. Окулировка на цитрусовых делается также, как на обычных плодовых деревьях, растущих в садах (яблони, груши, сливы, вишни). Для окулировки больше подходят двухлетние растения с диаметром штамба не менее 7 мм, а лучше 1 см. Для улучшения сокодвижения сеянцы обильно поливают за несколько дней до прививки и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. Начинается окулировка с того, что делается Т-образный разрез: поперечный надрез до 1 см и вертикальный на 2-3 см. Затем, отведя кончиком ножа кору, быстро вставляют в Т-образный разрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Если через 2-3 недели оставленный на поверхности черешок желтеет и опадает – значит, все в порядке. Если он засыхает, то прививку придется переделать. Для большей вероятности успеха на 1 стволик лучше привить 2-3 глазка с разных сторон. В случае удачной прививки верхнюю часть подвоя следует удалить, вначале оставив шипик длиной 10 см, который после прорастания почки срезать его «на шип», после чего замазать варом. Кроме традиционной окулировки в Т-образный разрез существует окулировка вприклад. От обычной прививки почкой она отличается тем, что щиток с глазком не вставляют в разрез, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое.
Для повышения приживаемости прививок стволик ниже места среза рекомендуют обернуть кусочком влажной ваты или бинта, а сверху надеть на все деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Воздух внутри пакета остается более влажным, что благоприятно сказывается на срастании компонентов. После прорастания привитой почки надо удалять все образующиеся ниже побеги, так как они могут заглушить развитие привоя.
Сформируйте растения. Для того, чтобы культурные растения начали плодоносить вовремя и смогли давать приличный урожай, не сильно при этом истощаясь, нужно создать определенные соотношения между частями растений, а также определенную освещенность внутри их крон и получить красивое растение, удобное в уходе. Для этого кроны цитрусовых, также как и у традиционных пород плодовых деревьев, надо формировать. В основном это относится к апельсинам и мандаринам, так как лимоны в ней нуждаются мало.
Техника формирования этих культур достаточно проста для понимания. Цитрусоводы как правило предлагают формировать следующим образом. «Вызревший стволик саженца надо укоротить на высоте 15-20 см, оставив вверху несколько хорошо развитых почек, направленных в разные стороны. Из них в дальнейшем вырастут несколько побегов, из которых нужно будет оставить 3-4 (будущие скелетные ветви), а остальные удалить. Веточкам первого порядка надо позволять расти до длины 20-25 см. Побеги второго порядка делают на 10 см короче, а все последующие (третьего и четвертого) на 5 см. Скелет кроны надо формировать до появления веточек 4-го порядка. Во время процесса, продолжающегося 2-3 года, нужно следить за тем, чтобы кроме верхней почки одновременно прорастали еще 2-3. Если это не происходит, то единственный побег лучше удалить. Кончики сильно растущих побегов рекомендуют пинцировать для ускорения вызревания нового прироста. Параллельно с прищипкой и обрезкой цитрусовые растения следует постепенно поворачивать разными сторонами кроны к свету. Если сразу повернуть горшки с деревцами противоположной стороной к окну, то нарушится циркуляция растворов в растении, при этом листья могут деформироваться или вообще отвалиться. При любом способе формирования надо удалять так называемые «волчки» - жирующие побеги, образующиеся на нижней части ствола и внутри кроны. В отдельных случаях волчкам с помощью небольшого грузика или шнура можно придать горизонтальное положение, чтобы они не заглушали развитие всего растения». (Дадыкин В.В, 2006; Шайденкова Л., 2004).
До окончания формирования кроны плодоношения лучше не допускать плодоношения, так как ветки с плодами плохо растут.
Подготовил Александр Жаравин